Один из самых известных способов, который вы сами, возможно, до сих пор не пробовали – «съемка с проводкой». Это съемка движущихся предметов – автомобилей, велосипедистов, бегущихживотных и т.д.
Проще всего тренироваться в этом виде на автомобилях – на оживленной улице или дороге они проносятся каждые несколько секунд, поэтому всего за полчаса можно неплохо освоить эту технику.
Если у вашей камеры есть режим AIServo или аналогичный – установите его (это режим, в котором камера автоматически поддерживает правильный фокус на движущемся объекте). Если нет такого режима, сфокусируйтесь примерно на той точке, где вы будете нажимать на спуск, и после этого отключите автофокус (рычажок отключения автофокуса обычно находится на самом объективе).
Выдержка. Зависит от скорости объекта. Ориентировочно: для небыстро едущего велосипедиста – 1/15, для автомобиля на улице – 1/60. Смотрите на результат на экранчике фотоаппарата и корректируйте выдержку, если нужно.
Диафрагма. Диафрагму выбирайте, какая уж получится, чтобы снимок был не слишком светлым и не слишком темным.
Когда вы определитесь с подходящей выдержкой и диафрагмой, лучше переведите фотоаппарат в полностью ручной режим и установите сами нужные значения выдержки и диафрагмы. Если фотоаппарат будет находиться в любом из программных режимов, он может иногда подставлять какие-нибудь неправильные значения от мелькающих пятен во время съемки. Лучше, если у вас будут выставлены фиксированные значения, и вы сами будете решать, менять их или нет.
Итак: установлен режим AIServo (или аналогичный, или просто тупо навелись на противоположную сторону улицы и отключили автофокус); камера в полностью ручном режиме; установлена выдержка 1/80 (например), и диафрагма F5.6 (тоже например). Начали!
Ловим в видоискатель подъезжающий издалека автомобиль. До половины нажимаем кнопку спуска. Автомобиль все ближе, мы его плавненько провожаем, провожаем, провожаем камерой… вот автомобиль оказался примерно напротив нас – легко дожимаем кнопку спуска, делаем снимок. Смотрим на дисплей. Ух ты, блин! Круто! Я – суперфотограф!
Не забудьте после съемки с проводкой опять включить режим автофокуса
Съемка статичных объектов на фоне движущейся толпы.
Наверняка видели эффектные фотографии, где один человек четко прорисован на фоне движущейся толпы.
Вы просто должны попробовать снять в такой технике. На самом деле это очень просто.
a.Идете в людное место.
b.Выбираете местечко, где можно фотографировать, используя упор (ограду, стенку, столик, столб и т.д.)
c.Ставите фотоаппарат в режим приоритета выдержки
d.Выбираете выдержку 0.5 секунды
e.Ждете, пока кто-нибудь в толпе не остановится или замедлит движение.
f.Наводитесь, используете упор, чтобы снизить шевеленку
g.Снимаете
h.Контролируете результат по дисплею фотоаппарата. Темно или светло? Смотрите, какая была диафрагма, выбираете ручной режим, выставляете вручную выдержку и более правильную диафрагму. Слишком размазано? Уменьшаете выдержку. Недостаточно размазано? Увеличиваете выдержку.
Элементарный прием, который очень выигрышно изменит ваши фотографии, сделанные на улицах: присядьте на корточки! Не обязательно делать это всегда, но иногда – обязательно! Снимите один и тот же сюжет стоя и присев на корточки, а потом сравните результаты и сформулируйте – в чем разница.
Макросъемка. Возможно, вы снимали с очень близкого расстояния цветок, букашку, что-то еще. А теперь попробуйте снять еще ближе! Чтобы в кадре поместился не весь цветок, а только одна тычинка или один лепесток. Не целый лист, а только край, или пятнышко внутри. Подумайте, что еще можно снять с ОЧЕНЬ близкого расстояния?
Выйдите поздним вечером на улицу и попробуйте сфотографировать с рук буйство огней, автомобильные пробки, витрины. Сочетание ярких цветных огней и легкой шевеленки от длинной выдержки иногда дает очень эффектные фото в стиле импрессионизма.
Зуммирование во время съемки. Эта техника доступна только имеющим зеркальный фотоаппарат и объектив с переменным фокусным расстоянием.
Выберите режим с приоритетом выдержки.
Поставьте выдержку в 0.3, 0.5 или 1 сек.
Наведитесь на какой-нибудь эффектный объект (яркий автомобиль, манекен в витрине, инспектора ДПС)
Выберите максимальное фокусное расстояние.
До половины нажмите кнопку спуска.Начинайте плавно крутить кольцо зума – поле зрения начнет расширяться, расширяться… где-то в середине этого процесса нажмите кнопку спуска до конца.
Вот так. А теперь – берем фотоаппарат и вперед, на улицы!…
Ну вот, дождались: началась весна, клёво , тепло, пыли не меряно(прикольно так на зубах хрустит), пошли мы с Михеем точку ремонтировать. Хорошо я всегда с собой беру фотокамеру, совместил приятное с полезным, пофоткал город с высоты птичьего полёта
пофоткал Михея ,
он меня,
заодно проверил как мой Canon EOS 1000D ведёт себя в портретном и пейзажном режимах. оказалось отлично, особенно потрет даже постобработки не хочется, разве что может цветокоррекцию можно сделать, но не важно.
А вот пейзажи то не очень, солнца маловато, и пейзажей стоящих не увидел
надо наверное учиться смотреть. ?!
Да, надо, потому что мне даже больше нравятся снимки , которые мои друзья мобилой делают…
Блуждая по фотофорумам, часто сталкивался с непонятными выражениями, самое непонятное и смешное было – «полтос», думал-думал так и не понял что это такое, вот нашёл словарь жаргонизмов, теперь хоть начинаю улавливать смысл.
Пыха – вспышка (обычно внешняя)
Полярик – поляризационный фотофильтр
Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием
Фикс – объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
Полтинник, полтос – объектив с фокусным расстоянием 50 мм
Одуванчик – адаптер для неавтофокусных объективов, позволяющий фиксировать момент точной фокусировки.
Кит – объектив, поставляемый в комплекте с камерой
Темное стекло – объектив с невысокой светосилой (макс. диафрагма 4.5 или еще уже).
Стекло – объектив
Мыло, цифромыло – цифровой компактный (не зеркальный) фотоаппарат
Пятерочка, пятачок – фотоаппарат CanonEOS 5D
Сапог – фотоаппарат производства Canon
Гнусмас – фотоаппарат производства Samsung
Оля, олик – фотоаппараты Olympus
Дырка, дыра – диафрагма
Кроп – зеркальный фотоаппарат с матрицей меньше 24 x 36 мм
ФФ, фулфрейм – полнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей 24 x 36 мм
Тушка – собственно фотоаппарат без объектива, body
Ширик – широкоугольный объектив (с фокусным расстоянием менее 50 мм)
Телевик – длиннофокусный объектив (обычно с фокусным расстоянием более 80 мм)
Шоп – AdobePhotoshop
Отшопить – обработать в фотошопе
Зашопить – удалить мешающие элементы изображения в фотошопе
Отшарпить – повысить резкость снимка (sharp)
Перешарп – чрезмерная резкость изображения из-за усердия обрабатывающего снимок
Лекарство, аспирин – программы для взлома платных программных продуктов
Убитые света – пересвеченные участки изображения, на которых уже отсутствует детализация
Проваленные тени – слишком темные участки изображения, где уже не различимы детали.
ХА – хроматические аберрации (цветная кайма по краям контрастных объектов)
Вот нашел статью, очень полезные несколько абзацев, легко и доступно тёзка описал процесс , так что пока нет погоды, буду экспериментировать дома, тем более что пособие может пригодиться и не только в домашних условиях.
Рано или поздно владелец цифрового фотоаппарата сталкивается с задачей — нужно снять какой-нибудь предмет: для себя или для знакомых, друзей. Но не просто снять, а так, чтобы это получилось и красиво, и информативно, и привлекательно. Хорошая фотография предмета может использоваться для иллюстрации, например, для персонального сайта, статьи, реферата. Если вы хотите что-то продать, то к тексту неплохо бы еще прикрепить красивую качественную фотографию. Именно по ней у будущего покупателя сложится первое впечатление. Все эти сюжеты называют предметной съемкой.
В домашних условиях вы можете снять предметы практически камерой любого формата.
Если у вас зеркальная камера, то в зависимости от габаритов предмета, который вы снимаете, вам понадобится соответствующий объектив. Удобнее всего пользоваться зум-объективом с возможностью макросъемки. Для уменьшения перспективных искажений не снимайте в широкоугольном положении объектива.
Максимальное качество позволяют получить зеркальные камеры, но у некоторых компактных камер есть преимущество в виде поворотного ЖК-экрана, который очень удобен при съемке в разных положениях. Кроме того, компакты имеют еще одно преимущество: из-за маленького физического размера матрицы у них более высокая глубина резкости (ГРИП). Такая аппетитная фотография отлично подойдет для рекламы кафе или ресторана
Если вы хотите, чтобы в кадре все получилось резко, то нужно «зажать» диафрагму. То есть она должна быть минимальной: f/8-f/22. У компакта – f/8, у «зеркалки» – f/11-f/22. На камере установите режим приоритета диафрагмы или ручной режим. Хорошая резкость позволит лучше передать фактуру поверхности.
Светочувствительность сильно не «задирайте», чтобы на фотографии не проявился «шум». Установите минимальную светочувствительность – 50-200 единиц ISO, в зависимости от модели камеры, для получения более качественного изображения. Если вы хотите получить максимальное качество – снимайте в формате RAW. Баланс белого установите вручную по листу белой бумаги.
Использование при макросъемке обычной вспышки невозможно. Понадобится либо специальная кольцевая вспышка, либо студийный свет. Скорее всего, у фотолюбителя под рукой не окажется ни того, ни другого. Но без вспышки снимать в помещении не так-то просто. При малой диафрагме и низкой светочувствительности выдержка будет достаточно длинной. Чтобы избежать «шевеленки», камеру следует установить на штатив. Для студийной съемки максимально удобен тяжелый устойчивый штатив со съемной площадкой. Постарайтесь использовать автоспуск или пульт дистанционного управления, чтобы избежать сотрясения камеры в момент нажатия на кнопку спуска.
Подберите фон
Снимать дома на «естественном» фоне не стоит: такие снимки будут выглядеть слишком «домашними», «непрофессиональными». Фоном должна служить ровная однотонная поверхность, которая не будет отвлекать внимание от самого предмета. Когда вы будете снимать светлый предмет, используйте фон темнее предмета. И наоборот, когда имеете дело с темным фоном, используйте светлый фон. Вполне достаточно иметь фоны трех цветов: черный, серый и белый. В качестве фона можно использовать подручные материалы: красивую ткань, бумагу, пластик или картон.
Освещение
Домашнее освещение очень тусклое, «плоское», с таким светом трудно рассчитывать на качественный результат. При съемке «под лампочкой» вы ничего хорошего не добьетесь. Свет нужно усиливать – использовать дополнительное освещение. Как мы уже говорили, при съемке предметов с небольшого расстояния встроенная вспышка не нужна. По фотографии у будущего покупателя сложится первое впечатление. Для каталожных снимков лучше всего подойдет белый фон
При использовании яркого источника света хорошо бы постараться, чтобы тени от предмета исчезли. Для того чтобы избавиться от теней, вы можете взять обыкновенное прозрачное стекло и расположить предмет на этом стекле. Стекло поставьте на две подставки по бокам (можно использовать книги, стопку CD-дисков или изготовить самому из дерева и т.д.). Дополнительно на стекло можно расположить белую бумагу, картон или пластик, а под стеклом установить источник освещения. Все ограничивается лишь вашей фантазией. При этом подсветить можно не только снизу непосредственно под предметом, но и сзади или спереди.
При желании вы можете на источник-подсветку прикрепить цветное стекло- фильтр – это сделает снимок более выразительным. Попробуйте поэкспериментировать с перемещением источника света: может улучшиться результат с боковым источником света. Хорошая резкость позволит лучше передать фактуру поверхности. Чтобы весь предмет попал целиком в зону резкости, стоит максимально прикрыть диафрагму
Если вы собираетесь сфотографировать различные изделия из стекла, а также продукты питания, то лучше применить направленный свет или контровой рассеянный. В качестве источника освещения очень хорошо подойдут галогеновые светильники, при этом слишком большая мощность вам не нужна.
Кроме фонов и источников света, вам могут понадобиться рассеиватели и еще небольшое зеркальце – с помощью этих нехитрых вещей вы сможете подсветить или же затемнить нужные фрагменты предмета. То есть на каком-то участке (если, например, основной источник света не прорабатывает эту часть предмета) вы добьетесь улучшенной передачи деталей, более качественной проработки фактуры. Собрать подобие профессионального лайтбокса из подручных материалов можно, если у вас есть несколько ламп, белая ткань, лист бумаги и немного терпения
Иногда, наоборот, неплохо подчеркнуть выразительные длинные тени, которые могут придать вашим фотографиям большую привлекательность. Чтобы подчеркнуть тени, подойдет освещение сзади-сбоку. Для получения глубоких теней источник рисующего света установите низко. С помощью отражателя (лайтдиск) вы можете варьировать глубину теней. Лайтдиск вполне можно заменить ватманом. Желательно продумать возможность фиксации лайтдиска (или заменителя в виде ватмана, тонкой фольги), так как при съемке очень важно, чтобы руки у вас оставались свободными.
Одна из существенных проблем при съемке предметов – это бликующие поверхности: стеклянные, металлические. Диапазон яркостей часто превышает воспроизводимый камерой диапазон. Нужно постараться избежать «выбеленностей», безвозвратной потери деталей в светах. В таких случаях можно поступить следующим образом: использовать для «заглушения» яркостей специальный спрей. Нанесите его на самые яркие, блестящие участки, делая их матовыми. Обойтись без помощи спрея поможет обычный домашний холодильник. Вы устанавливаете фотокамеру, освещение, определяете необходимые настройки – съемочные параметры. Затем вытаскиваете из холодильника предварительно помещенный туда предмет, он запотеет и его поверхность станет матовой. Главное, чтобы не проступили капельки на поверхности. Также с паразитными бликами поможет справиться поляризационный фильтр.
Попробуйте подойти к съемке творчески, поэкспериментируйте с рассоновкой нескольких источников света, глубиной резкости Попробуйте подойти к съемке творчески, поэкспериментируйте с рассоновкой нескольких источников света, глубиной резкости
Но все это частичное решение проблемы. Самый лучший способ избежать бликов, отражений – съемка в отраженном свете. Вы обкладываете снимаемый предмет белыми щитами и направляете источники света на эти щиты. Для профессиональной предметной съемки существует специальный лайткуб – это каркас из проволоки, который обтянут полупрозрачной тканью белого цвета. В переднюю стенку просовывается объектив фотокамеры. Чтобы затемнить или осветлить предмет, снимаемый в лайткубе, вы можете к его стенке приложить темную бумагу или картон и направить источник света. В домашних условиях имитировать лайткуб позволят листы ватмана. Несложно самостоятельно изготовить каркас из деревянных реек либо проволоки, согнуть проволоку дугой, в виде арки, или можно временно использовать подставки, сделанные из книг, коробок, колонок и т.д. Проявляйте изобретательность – лишь бы конструкция была удобной и не развалилась в момент съемки.
Вместо ватмана сгодится и другой материал, пропускающий свет. Например, калька либо пленка. Калька пропускает больше света. Но свет через нее не такой рассеянный, она менее удобна в плане установки. Кальку можно прикрепить прищепками, можно прикрепить кнопками на рамку. Для фотосъемки мелких предметов – макросъемки – существует специальный кокон.
Чтобы снимать комфортно, источники света должны легко передвигаться и регулироваться по высоте. Для начала подойдут настольные лампы, смещение которых можно регулировать. Установите в них матовые лампочки с отражающим серебристым покрытием. Мощность ламп подбирайте экспериментальным путем. Какой мощности ставить лампочки, определяйте в каждом конкретном случае. Основное правило: света должно быть много. Скорее всего, понадобится пара-тройка 150-ваттных или даже 200-ваттных лампочек. С помощью этих настольных ламп (или других источников света) вы можете экспериментировать, освещая фотографируемый предмет сверху, сбоку, сзади – в разных сочетаниях.
Длинный вытянутый предмет выигрышнее смотрится при диагональной композиции кадра Длинный вытянутый предмет выигрышнее смотрится при диагональной композиции кадра
Чем больше будет света, тем лучше. И еще, в тенях любят «жить» шумы. Поэтому когда света мало, шумы «вылезают». Особенно после манипуляций с изображением в «Фотошопе». Поэтому лучше позаботиться о достаточном освещении. Использование систем или программ шумоподавления также не лучший вариант – даже с применением самых умных алгоритмов «съедаются» детали изображения.
Сам по себе достаточный рассеянный свет еще не все: не всегда это лучшее освещение для съемки разных предметов. Иногда стоит постараться, чтобы форма предмета подчеркивалась комбинацией света и тени. Красивый свет – это часть композиции.
В сложных случаях, чтобы добиться хорошего результата, можно использовать многократную экспозицию или световую кисть.
Как компоновать кадр
Вовсе не обязательно снимать предметы прямо «в лоб». Такое расположение на снимке часто выглядит скучно и неинтересно. Попробуйте подойти к съемке творчески, поэкспериментируйте с ракурсами, сделайте несколько разных вариантов. Например, длинный вытянутый предмет можете снять так, чтобы он разместился по диагонали кадра. Если такой предмет можно поставить устойчиво, снимите сверху, скомпоновав кадр по диагонали. Иногда выигрышна нижняя точка съемки. Разные планы, разные точки съемки могут сделать ваш снимок более неожиданным и интересным.
Задолбала погода. Вообще нечего фотографировать, а если и есть , то туда на вездеходе только можно добраться. Сколько можно !? Снег, дождь, снег с дождём, дождь со снегом, грязь, мразь, блин. Вот так всегда, куплю что-то и нет возможности пользоваться – «нефартовый». Конечно, будь я фанатиком, я бы грязь фотографировал, но я не фанатик, а потом ведь скоро сонце появиться, вот тогда то и будет повод для экспериментов. Солнечная погода вообще благоприяствует качественным фоткам, и неважно даже какой аппарат, и сколько внём пикселов (хотя очень даже и важно, не зря же профи покупаю дорогущие среднеформатники за баснословные деньги), так что ждём весну…
Итак Мир, страница не имеет (пока ) никакого отношения к Дзен-Буддизму, а Дзен – это мой день, моё настроение, мои эмоции.
Так вот подарил мне дружище Михей Блог: «на» – говорит, «пользуйся». Я возрадовался, типо, «итить, теперь я крут «. А писать , как всегда вначале и неочем.
Недавно увлёкся я фотографией , даже фотик , нормальный себе купил – «зеркало», поэтому решил писать о фотографии. Есть масса реусов о фотографиях и всё к ним… Но все интересности , прямопропорционально увеличивают список закладок, вот я и решил весь интересный мне марериал записать на этой стене, ну и конечно то , что сам я хочу запомнить из своих бредовых суждений.
Есть надежда , что такие же новички как я будут мне в этом помогать, а вдруг чего и получиться.
Но даже если Мой Дзен не привлечёт внимая, то всё равно Я крут – у меня есть блог, воооот !
Loading ...
