Если вы возьмёте любой современный объектив, то увидите на нём примерно такое вот обозначение например: SIGMA 28-80mm f3.5-5.6 Aspherical Macro. Что же обозначают эти символы?
Слово SIGMA, стоящее в начале этих регалий, указывает на фирму-производителя объектива. Производители делятся на «родных» и «независимых». «Родным» производителем объектива называется фирма, выпустившая вашу фотокамеру.. И хотя в паспорте любой фотокамеры написано, что наилучшего качества вы добьётесь только при использовании родного объектива, относитесь к этим милым хитростям производителя снисходительно. Ситуация такова, что результаты на стороне зачастую более впечатляющи, чем с «родным» производителем. Впрочем, это справедливо не только в фотоделе. При этом объективы от независимого производителя (Sigma, Tamron, Tokina, Vivitar, Phoenix, Soligor, Зенит) стоят, как правило, существенно дешевле «родных». Независимые производители выпускают хорошие, плохие и отечественные объективы. Из перечисленных первые три фирмы производят хорошие объективы а Phoenix, Vivitar и Soligor отличаются дешёвой продукцией, которую к тому же редко можно увидеть в продаже.
Независимые производители выпускают вариации одного и того же объектива для байонетов Nikon D, Canon EF, Konica-Minolta Dynax (Maxxum), Pentax K-AF и Sigma SA.
Следующим в маркировке объектива идёт величина его фокусного расстояния (28-80мм). Нормальной величиной фокусного расстояния для 35-мм плёночных фотокамер является 50мм (поскольку именно на таком фокусном расстоянии угол поля зрения объектива совпадает с углом зрения глаз человека). Короткофокусные объективы имеют фокусное растояние меньше 50мм, а длиннофокусные – больше. Например, 28мм объектив является короткофокусным, а 80мм – длиннофокусным. А 300мм – ещё более длиннофокусным. Поскольку угол поля зрения зависит от фокусного расстояния объектива, то короткофокусные объективы часто называют широкоугольными. Пейзаж можно снимать и теми, и другими, но при выборе объектива из вашего арсенала прежде всего необходимо руководствоваться идеей конкретного снимка, которую вы хотите донести до зрителя.
Как видите, величина фокусного расстояния нашего объектива равна 28-80мм, что говорит нам о том, что объектив даёт возможность изменять фокусное расстояние в пределах от широкоугольного положения 28мм до длиннофокусного 80мм. Такие объективы называются зумами, и в отличие от фикс объективов позволяют заменить сразу три объектива: с коротким, нормальным и длинным фокусными расстояниями. Правда, при этом теряется качество и светосила (за счёт большего количества линз), а также возрастает цена.
Вслед за фокусным расстоянием в маркировке объектива следует величина его светосилы, равная f3.5-5.6. Светосила объектива совпадает с величиной максимальной диафрагмы, которую имеет этот объектив. Чем светосильнее объектив (то есть величина светосилы меньше), тем лучше: это позволит нам снимать в условиях более слабого освещения. Светосила нашего объектива обозначена двумя числами: 3.5-5.6. Дело в том, что светосила 3.5 относится к фокусному расстоянию 28мм, а 5.6 – к 80мм.
За светосилой в обозначении следует слово Aspherical. Это значит, что объектив имеет один или несколько асферических элементов (линз). Дело в том, что обычные, сферические линзы, хоть и существенно дешевле в производстве, но дают хроматические аберрации на периферии кадра. Эти аберрации бывают хорошо заметны как цветные радужные ореолы вокруг контрастных элементов изображения в углах кадра. Линзы, имеющие не сферическую поверхность, а чуть более «пологую» на периферии, избавлены от этого недостатка.
Как вы видите, наш объектив имеет в обозначении слово Macro. Значит, с его помощью мы сможем осуществлять макросъёмку, с тем или иным макроотношением, указанным в паспорте объектива.
Каждый производитель придерживается своих стандартов в маркировке объективов и очень любит добавлять в маркировку всякие непонятные аббревиатуры, такие, как DG, VR, EX,APO, EX, IF, XR, IS, LD, SZX, L, E-ED, IF-ED и ED-IF, DC, USM и другие заклинания. Каждая из таких аббревиатур обходится покупателю не менее $50 (а иногда и в тысячи долларов), поскольку свидетельствует об каком-то свойстве объектива, как бы улучшающем качество изображения. Например, LD (Low Dispersion) говорит о том, что объектив имеет линзы из низкодисперсного стекла, USM (Ultra Sonic Motor) – что он обладает свербыстрой наводкой на резкость, а VR свидетельствует о том, что объектив оснащён системой понижения вибраций (Vibration Reduction) и произвёла его фирма Nikon, поскольку точно такой же объектив фирмы Canon обозначен уже по-другому: IS (Image Stabilizer). Так что, догадаться, за что именно производитель хочет содрать с нас дополнительные деньги, зачастую невозможно, но в общем случае, эмпирическое правило потребителя таково: объектив с большим количеством непонятных обозначений даёт лучшее качество, чем без оных. Но и стоит он дороже.
Это не столько перевод, сколько пересказ весьма интересной и полезной статьи Бена Лонга (Ben Long), которую я обнаружил на сайте www.macworld.com.
Атор настолько просто и понятно рассказывает о довольно сложном моменте – натурных съемках ночью- что тут же хочется пойти и сделать то же самое
Обычно фотографы зациклены на съемках в условиях хорошего освещения. Но целый новый мир возможностей открывается вам, когда свет уходит. Несколько месяцев назад я оказался на Monument Valley посреди ночи. Без других источников света, которые могли бы соперничать с ней, полная луна стала могущественным источником света, создав драматичные, резко очерченные тени в пустынном пейзаже.
Съемка в лунном свете
Эта фотография сделана ночью при свете одной лишь полной луны.
Canon EOS 5D Mark II ISO 1600, выдержка 10 секунд, диафрагма 2.8.
Современные цифровые зеркальные фотоаппараты имеют высокочувствительные матрицы и идеально подходят для ночных съемок. Когда вы выставляете длительную выдержку, камера может собрать больше информации о свете и цвете, чем это могут сделать ваши глаза, поэтому камера видит намного больше деталей. На самом деле, кроме некоторой коррекции баланса белого, я почти не делал никакой обработки этой фотографии – почти всю работу проделал фотоаппарат.
Тем не менее, ночное фотографирование несет с собой целый набор испытаний для фотографа.
Определение границ кадра
Чтобы получить хороший сюжет для фотографирования, я искал интересную игру света и тени. Когда я нашел то, что хотел, то установил камеру на штатив и стал пытаться «собрать» снимок.
Я сказал – пытаться – потому что одна из самых сложных ситуаций при фотографировании – это когда очень темно, так, что вы не можете как следует рассмотреть (если вообще можете) фотографируемую сцену через видоискатель. Хотя лунный свет был достаточно яркий, чтобы порождать тени, мне пришлось долгое время присматриваться через видоискатель, пока мои глаза приспособились, но и тогда я мог видеть только смутные очертания.
(Но не переживайте, если вам не удастся с первого раза рассмотреть все, как надо. После первого пробного снимка вы сможете все скорректировать.)
Выбор экспозиции
Другое испытание для фотографа – это определить правильные параметры съемки. В идеальном случае я бы хотел использовать диафрагму 11 (или около того), чтобы получилась большая глубина резкости. Но это потребовало бы выдержки в целую минуту – а это слишком длительное время, в течение которого звезды успели бы оставить светлые полосы (небосвод ведь вращается).
И хотя звездные следы – это очень красиво, для данной картинки я бы хотел, чтобы они все-таки выглядели именно звездами – булавочными проколами на ночном небе.
Кроме того, очень длительные выдержки могут привести к появлению цифрового шума; более того, по мере увеличения выдержки некоторые пиксели матрицы начинают перегреваться и проявляются на изображении как белые точки.
Поэтому мне пришлось сократить выдержку, а для этого я открыл диафрагму до f/2.8.
Совет: Если ваша камера умеет показывать изображение на дисплейчике еще до съемки, активизируйте эту функцию. Мой 5D Mark II, например, даже позволяет мне подбирать параметры, используя этот экранчик. Когда камера стоит на штативе в условиях недостатка освещения, так легче всего увидеть, что получится на фотографии и заранее скорректировать параметры.
Наведение на резкость в темноте
Следующая проблема, которую надо решить – это фокусировка. При слабом освещении система автофокусировки вашей камеры не будет работать, она для этого просто-напросто слишком слепа.
Это значит, вам придется наводить резкость вручную. Непростая задача, та как вы сами тоже почти ничего не видите.
Съемка в лунном свете
На некоторых объективах бесконечность обозначается
вот такой Г-образной меткой. Вертикальная палочка этой
метки соответствует бесконечности при нормальных температурах,
а при росте температуры бесконечность у объектива смещается
вправо – вдоль горизонтальной палочки.
При пейзажной съемке бывает соблазнительно просто повернуть руками фокусировочное кольцо на бесконечность. Но при этом бОльшая часть ГРИП окажется расположенной за горизонтом. Чтобы гарантировать попадание вашего переднего плана тоже в фокус, вам нужно, чтобы как можно большая часть ГРИП оказалась перед горизонтом. Поэтому, вместо того, чтобы фокусироваться на бесконечности, я предпочитаю фокусироваться несколько ближе бесконечности.
Фокусировочное кольцо вашего объектива на одном конце будет показывать на символ бесконечности. Имейте в виду, что у большинства объективов по мере того, как вы приближаетесь к бесконечности, небольшой поворот фокусировочного кольца может соответствовать большому изменению фокуса. Поэтому следует очень аккуратно вращать фокусировочное кольцо объектива, когда вы крутите в обратную сторону от бесконечности.
Как я уже говорил, на фокусировочной шкале, нанесенной на многие объективы (например, у Canon или Sigma), бесконечность обозначена Г-образным значком. (С ростом температуры бесконечность смещается вправо, вдоль длинного горизонтального хвостика. Но в большинстве случаев, можно ориентироваться на вертикальную палочку).
Пробный снимок
Прикинув и установив первоначальные границы кадра и фокус, я наконец-то, был готов сделать пробный снимок. Чтобы сделать это побыстрее, я установил максимальное значение ISO 6400.
Да, конечно, при этом на изображении будет больше цифрового шума, чем хотелось бы; но для пробного снимка это не важно fellow Зато по результирующей картинке на дисплее фотоаппарата я смог оценить композицию и фокусировку (максимально увеличенная картинка на дисплейчике – далеко не идеальное средство проверки правильности фокуса, но в данных обстоятельствах это единственная возможность) – и скорректировал первоначальные установки.
Большее ISO позволило мне быстрее сделать тестовые снимки, которые я все равно выброшу.
Совет: При фотографировании в темноте я рекомендую снимать в формате RAW, чтобы потом скорректировать баланс белого в фотошопе (или другой программе).
Финальный снимок
Теперь я был готов сделать финальный снимок. Я установил значение ISO поменьше – 1600 – достаточно небольшое, чтобы получить чистое изображение, но при этом не слишком удлиняя выдержку, чтобы звезды получились резкими…
…и сделал снимок, приведенный в начале этой статьи
Совет: Чтобы свести к минимуму сотрясения камеры при длительной выдержке, лучше использовать автоспуск по таймеру или дистанционный пульт. Если ваша камера позволяет делать предподъем зеркала, неплохо было бы использовать эту возможность. Когда активирован предподъем зеркала, камера заранее поднимает зеркало, но затвор не срабатывает, пока вы второй раз не нажмете кнопку.
Шумоподавление при длительных выдержках: за и против
Некоторые камеры имеют функцию шумоподавления, специально разработанную для длительных выдержек.
Хотя эта функция и полезна, но иногда требует столько же времени для обработки изображения, сколько требуется, чтобы сделать сам снимок. Поэтому, если вы делаете снимок с выдержкой в целую минуту, камера потом задумается еще на целую минуту, чтобы обработать изображение. (А вы не можете больше снимать, пока камера «думает»).
Другие фотоаппараты умеют делать шумоподавление в реальном времени, в то же самое время, когда производится снимок. Проверьте, есть ли эта функция в вашей камере и как именно она работает. Если получится так, с этой функцией вам потребуется в два раза больше времени на каждый снимок, может быть, вы захотите ее отключить при очень длительных выдержках – или вам придется долгое время бездельничать в ожидании, пока камера очнется.
Обсуждая как технические, так и художественные аспекты фотографии, мы традиционно уделяем оптике едва ли не больше внимания, чем всем остальным компонентам фотопроцесса. И это не удивительно, ведь качество используемого объектива в значительной мере определяет техническое качество получаемого изображения, а от параметров объектива напрямую зависят возможности фотографа выразить в виде фотографии свои творческие замыслы и чувства. С массовым переходом фотографов и фотолюбителей с плёночных на цифровые фотоаппараты актуальность вопросов, связанных с выбором и правильным использованием объективов, не только не уменьшилась, а и наоборот возросла. Ведь все недостатки оптики, даже мало заметные на фотографии, на экране качественного монитора видны более чем отчётливо. К тому же, широкое распространение цифровых фотоаппаратов с матрицами самых разнообразных типоразмеров привело к появлению новых вопросов и связанных с ними не всегда понятных, неоднозначно толкуемых и, зачастую, неправильно применяемых терминов и понятий – таких, как «эквивалентное фокусное расстояние», «кроп-фактор», «эквивалентное увеличение» и так далее.
Sibylle Peretti родилась в 1964 году в Германии, там же училась на художника по стеклу, позже изучала живопись и скульптуру в Академии Изобразительных Искусств в Кёльне. Её работы можно встретить в Corning Museum в Америке и во многих музеях Европы.
Возможно, Вы слышали, что к современным камерам подходят и старые (но тем не менее качественные) объективы, такие как Helios от Зенита и т.д. Как их установить на импортную цифровую камеру? И не повредит ли это камере???
Во-первых.
Установить на «цифру» отчечественный объектив довольно легко – для этого нужно всего-лишь накрутить на объектив переходное кольцо-адаптер. Не бог весть какое сложное устройство: - для Canon - для Nikon
Похожие переходные кольца есть для Pentax и Sony. Да и дляфотокамер других производителей тоже. Цена такого колечка несколько варьируется в зависимости от производителя и марки фотоаппарата. Но в целом – она на уровне не самого дорогого защитного фильтра для объектива.
Во-вторых, сразу про вопрос – можно ли при этом повредить фотоаппарат?
Если не прикладывать чрезмерные усилия (это значит – просто криво надеваете объектив) – ПОВРЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ
Кроме одного несчастливого стечения обстоятельств – Если Вы в упор снимаете солнце на очень длинной выдержке (не знаю, сколько надо секунд или минут, чтобы матрица подсела от солнечного света).
Автоматика фотоаппарата с такими переходными кольцами работает не в полном объеме. Впрочем, и с родным объективом тоже можно повредить матрицу солнцем – установите широко открытую диафрмагму и выдержку 1-2 минуты. Только, желательно, глазом не смотреть так долго в видоискатель
Обычно такие объективы с переходным кольцом используют в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагму Вы выбираете вручную, крутя кольцо диафрагмы на объективе. А фотоаппарат подбирает к ней подходящую выдержку.
Конечно, наводиться на резкость придется вручную и контролировать фокус глядя в видоискатель. Для облегчения фокусировки существует специальное приспособление – его называют «одуванчик». Его наклеивают на переходное кольцо:
Видите контакты на кольце? С таким кольцом, если Вы вручную наводитесь на резкость, в нужный момент фотоаппарат пискнет (или мигнет)- значит, резкость достигнута.
В-третьих, главный вопрос – зачем вся эта морока?
Так вот, есть довольно много относительно недорогих отечественных (и не только) объективов, дающих весьма неплохую картинку. Кроме того, можно использовать объективы Nikon на фотоаппаратах Canon (например).
Что достойного есть из отечественных объективов?
Вот довольно длинный перечень. (Будьте внимательны ко всяким дополнительным цифрам и буквам после марки объектива – это очень существенно! «Один и тот же» объектив Гелиос-44 может быть выпущен совершенно разными заводами и иметь совершенно разное качество изображения).
В большинстве случаев лучшим качеством обладают стекла Красногорского завода. Часто ругательски ругают Вологодские объективы (но есть одно исключение). К сожалению, на объективах обычно не написано, где они сделаны. Это можно определить только по полному обозначению объектива…. Read the rest of this entry »
20 мая в 20:00 в Столешниковом переулке состоялось открытие выставки работ Лоренца Аджиуса (Lorenzo Agius) — celebrity-фотографа № 1 Великобритании.
Лица главных мировых знаменитостей — растерянные, влюбленные, возвышенные, погасшие — все без исключения украсят выставку Лоренцо Аджиуса LOOK AT ME, которая проходит в летнем музее марки:ff в Столешниковом переулке с 20 мая по 20 июля 2009.
Фильм Trainspotting сделал Лоренцо Аджиуса суперзвездой. Это он придумал облить Эвана Макгрегора минеральной водой и сфотографировать. С тех пор эта фотография любимая — и у Лоренцо, и у Эвана, и у всех поклонников фильма.
С момента съемки Transpotting’a перед объективом Лоренцо побывали все главные мировые знаменитости: Пирс Броснан, Мадонна, Джуд Лоу, Анджелина Джоли, Киану Ривз, Кира Найтли, Джонни Депп, Кейт Бланшетт, Брэд Питт, Джулия Робертс и ещё несколько десятков других.
Loading ...
- для Canon
- для Nikon
